Мой дом

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Мой дом » Рассказы о строительстве дома » Каркасный дом своими руками.


Каркасный дом своими руками.

Сообщений 1 страница 10 из 36

1

Фундамент для каркасного дома
Когда у меня появилась возможность построить свой дом, я задумался: «А как построить хороший дом, но чтобы уложиться в сумму, которая у меня имеется?» И вот к какому решению я пришел – это каркасный дом. В цикле статей Каркасный дом своими руками я хочу поделиться своим опытом в строительстве собственного дома. Каждый шаг строительства будет описан в отдельно взятой статье. В этой статье мы с вами рассмотрим один из ключевых вопросов – строительство фундамента для каркасного дома.

Столбчатый фундамент из кирпича, дерева и монолитного бетона - это оптимальный вариант для каркасного дома. Вы спросите – почему? Давайте вместе с вами постараемся ответить на данный вопрос.
Стоимость столбчатого фундамента

В большинстве случаев для домов каркасного типа производят закладку столбчатых фундаментов. Это обусловлено тем, что дома такого типа имеют не большой вес по сравнению, например, с домами, построенным из бруса или же из кирпича. Еще один из аргументов в пользу столбчатого фундамента – это низкая стоимость затрат на его изготовление. Если стоимость фундаментов другого типа составляет 15-30% от стоимости всего дома, то затраты на изготовление столбчатого фундамента составят не более 15-18%.

Материалы, используемые при строительстве столбчатого фундамента

Для закладки такого вида фундамента можно использовать следующие материалы:

    дерево

    кирпич

    бетон

Далее мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вышеуказанных материалов, а также способы строительства фундамента из данных материалов.
Столбчатый фундамент из дерева

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Строительство столбчатого фундамента из дерева самый простой и не дорогостоящий способ. Для закладки фундамента обычно используют комель (нижнюю часть ствола дерева), диаметр которой должен быть не менее 20 см. Перед установкой, деревянные опоры обрабатываются антисептиком, обмазывают битумом. Но есть и более дешевый и надежный способ предотвращения загнивания дерева и продления срока эксплуатации деревянных опор: перед тем как деревянные опоры будут установлены, их обжигают на костре или же при помощи паяльной лампы, что продлит срок службы фундамента в 1,2 – 1,5 раза.

При применении деревянных опор вы выигрываете в стоимости устройства фундамента, но проигрываете в сроке его эксплуатации.

Вот пример срок службы деревянных опор:

    опоры из сосны – срок службы не более семи лет (обожженные, обработанные антисептиком – срок службы от 11 до 15 лет);

    опоры из дуба - срок службы не более 15 лет (обожженные или обработанные антисептиком – срок службы от 28 до 32 лет).

Способ строительства деревянного фундамента

    Деревянные опоры устанавливаются под каждый угол дома, а так же по всему периметру на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга.

http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/stolbchaty-fundament.jpg
Схема расположения опор столбчатого фундамента

    Для установки опор, необходимо сделать ямы, диаметром не менее 35 см (диаметр ямы, должен быть как минимум в 1,5 раза больше диаметра опоры).

Для этого есть два варианта:

    выкапываем ямы вручную (но этот вариант отнимает много времени и сил, но экономит денежные средства);

    нанимаете спецтехнику (например, трактор или машину, с буровой установкой, которые предназначены для установки столбов ЛЭП и т.п., это позволит вам сэкономит время и силы, но повлечет материальные затраты – удорожание фундамента в этом случае зависит от расценок за привлечение вами данной спецтехники по месту вашего проживания);

    Из двух приведенных вариантов вы можете выбрать тот, который вам больше всего подходит.

    Деревянные опоры устанавливаются непосредственно на специальные подкладки из бруса (не заглубленный фундамент) или на бетонные, каменные подкладки (для заглубленного варианта строительства фундамента).
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/zakladka-opor-stolbchatogo-fundamenta.jpg
Способы закладки опор столбчатого фундамента

    Глубина закладки опор должна быть не менее 1,2 м.

    После того как опоры установлены, их следует засыпать слоем грунта, при этом его толщина должна быть не более 15-20 см, а остальное пространство между опорой и грунтом засыпается щебнем или крупным гравием.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/opora-stolbchatogo-fundamenta.jpg
Установка опоры столбчатого фундамент
Столбчатый фундамент из красного кирпича

Преимущества и недостатки фундамента из кирпича

Строительство столбчатого фундамента из красного кирпича – это наиболее практичный способ устройства фундамента такого типа. По сравнению с фундаментом для строительства, которого использовалось дерево, фундамент с каменными или кирпичными опорами имеет более длительный срок службы. Эксплуатационный срок такого фундамента может быть от 60 до 100 лет в зависимости от качества материала, кирпичной кладки и структуры грунта в местности, где произведена закладка данного фундамента. Опоры из кирпича более прочные и подходят для строительства каркасного дома, который может иметь два уровня жилых помещений.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/opora-stolbchatogo-fundamenta-2.jpg
Опора из кирпича

Но у столбчатого фундамента из кирпича есть свои недостатки

    трудоемкость процесса закладки (большой объем земляных работ);

    слабое сопротивление подвижке грунта (кирпичная кладка может лопнуть и сместиться);

    необходимость наличия для закладки опор специального кирпича (пережженного красного кирпича).

Способ строительства фундамента из кирпича

    Опоры из кирпича располагают аналогично деревянным опорам.

    Уровень заглубления опор должен осуществляться на глубину от 0,5 до 1,2 м. Для закладки фундамента из кирпича, вам необходимо выкопать ямы большего размера, по сравнению с теми которые предназначены для закладки столбчатого фундамента из дерева или монолитного фундамента. Это необходимо для того, чтобы была возможность сделать кладку опор из красного кирпича.

В этом случае есть два варианта:

    выкопать ямы самим (вручную);

    нанять экскаватор;

    Под опоры из кирпича, необходимо на дне ямы сделать бетонную стяжку, которая будет служить площадкой для кирпичной опоры. Толщина стяжки должна быть не менее 15-20 см, с обязательным армированием (в качестве арматуры можно использовать металлическую сетку, с толщиной проволоки не менее 3 мм).

    После того как кладка опор завершена, необходимо нанести

    на их поверхность слой битума для защиты опор от воздействия влаги.

    Для предотвращения воздействия на опоры сезонных подвижек грунта,

    пространство между опорами и грунтом необходимо засыпать шлаком, гравием

    или же щебнем.

Примечание:если вы решили сделать столбчатый фундамент из кирпича и не имеете навыков кирпичной кладки, то вам следует обратиться за помощью к профессионалу, так как кладка фундаментных опор из кирпича, должна быть выполнена качественно и безупречно, в противном случае опоры из кирпича могут просто развалиться.
Cтолбчатый фундамент из монолитного бетона

Преимущества и недостатки монолитного бетонного фундамента.

Данный вид столбчатого фундамента, пожалуй, самый распространенный. Монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации – до 150 лет.

Что касается недостатков данного вида фундамента – так это, пожалуй, его цена. Стоимость затрат на материалы возрастает до 8 % по сравнению со столбчатыми фундаментами для изготовления которого использовались дерево или же кирпич.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/opora-stolbchatogo-fundamenta-3.jpg
Опора из монолитного бетона

Способ строительства монолитного бетонного фундамента

    Опоры такого вида столбчатого фундамента располагаются на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга, по всему периметру дома и обязательное расположение под его углами и несущими простенками.

    Уровень заглубления опор может быть различным, все зависит от состава грунта и глубины промерзания. Ямы под опоры можно сделать тем же способом, который описан в пункте «Устройство столбчатого фундамента из дерева»

    Для того чтобы не делать специально опалубку для изготовления опор, можно использовать рубероид. Свернуть рубероид трубочкой нужного диаметра, и нужной длины и вставить его в приготовленную яму. На дно ямы засыпать слой песка 15-20 см и пролить водой, после того как вода сошла, подсыпать еще немного песка и вновь пролить все водой. Так получится хорошо уплотненная песчаная подушка (необходима только для опор из кирпича и монолитных бетонных опор).

    Внутрь ямы вставить каркас из арматуры. Каркас из арматуры должен быть диаметром меньше чем опора на 5 см и иметь ряды горизонтальных перемычек.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/opora-stolbchatogo-fundamenta-4.jpg
Схема арматурного каркаса опоры

    После чего в яму заливается готовый состав бетона и по мере наполнения его необходимо утрамбовывать (можно использовать, например аккумуляторный вибратор для бетона VR250DWAE).

Важно! Между опорами столбчатого фундамента, необходимо сделать бетонную стяжку, которая будет служить основанием для устройства цоколя (забирки) фундамента. Это необходимо для того, чтобы влага, пыль, снег и холодный воздух не имели возможности попасть в подвал дома. Бетонная стяжка не имеет заглубления, кладется на песчаную подушку, которая имеет заглубление от 15 до 20 см. Для устройства бетонной стяжки вам потребуется опалубка и каркас из арматуры, для исключения возможного разрыва стяжки из-за подвижек грунта. Бетонная стяжка отсутствует только у столбчатого фундамента из дерева. Расстояние между деревянными столбами закрывают при помощи досок, пропитанных антисептиками и на поверхность которых нанесен слой битума.

Примечание: Высота цоколя (забирки) должна быть не менее 40 см. От высоты цоколя (забирки) зависит степень воздействия влаги на стены дома, чем выше цоколь (забирка), тем меньше воздействие влаги на стены дома. Так же дом с низким цоколем выглядит приземистым, визуально может показаться, что такой дом не имеет фундамента и построен прямо на земле, а вот дома с высоким цоколем выглядят куда более привлекательными и надежными. В таком случае, высота опор должна соответствовать высоте цоколя.

Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки 400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.

Пример расчета компонентов для приготовления бетонной смеси:

    цемент 20 кг

    песок 50-55 кг

    гравий (щебень) 80- 85 кг

Вода добавляется из расчета, чтобы бетонную смесь можно было легко укладывать – но не заливать!

Важно! Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.

0

2

Гидроизоляция фундамента

Теперь пришло время рассмотреть вопрос гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляцию фундамента вы можете произвести одним из следующих способов:

    на верхнюю часть опор и цоколя (забирки), положенного в промежутках между опор,

    наносите слой битума. На этот слой укладываете полосу рубероида и вновь наносите слой битума, после чего укладываете еще одну полосу рубероида;

    на верхнюю часть опор и цоколя (забирки), наносите слой раствора цемента, в котором соотношение цемента к песку идет в пропорции 1:2. После того, как вы выровняли раствор, посыпьте его поверху сухим цементом – толщина слоя от 2 мм до 3мм. Дав цементу «схватиться», укладываете полосу рулонного материала (рубероид или толь).
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-fundament-dlya-karkasnogo-doma/gidroizolyaciya-stolbchatogo-fundamenta.jpg
Схема гидроизоляции фундамента

Общие сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента

Приведем три основных момента, на которые стоит обращать свое внимание при определении глубины закладки столбчатого фундамента:

    глубина промерзания почвы в вашем районе, в котором осуществляется строительство дома;

    определение вида и состава грунта (неподвижный грунт или подвижный, глинистый или песчаный);

    уровень расположения грунтовых вод.

Так же при расчете глубины закладки фундамента следует учитывать не только природные влияния на фундамент. В расчетах необходимо предусмотреть следующее:

    вес будущего дома, вес самих опор фундамента;

    вес мебели в доме и количество людей, которые будут проживать в данном доме;

    сезонные, временные нагрузки – снег (если конечно он вообще присутствует в вашей местности).

Примечание: для того чтобы сделать точный расчет глубины закладки опор фундамента, вам следует обратиться к проектировщику, который обладает всеми необходимыми данными для проведения подобных расчетов (уровень грунтовых вод в вашей местности, глубина промерзания, структура грунта и т.п.)

В какое время года лучше всего выполнять работу по закладке фундамента?

Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.

Важно! Если уж мы заговорили о времени года, в которое лучше делать закладку фундамента, то еще хочу обратить ваше внимание на следующий момент. В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 30 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).

Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать

К сожалению, многие застройщики, которые сами решили построить дом, допускают некоторые ошибки при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Давайте вместе рассмотрим некоторые возможные ошибки, чтобы избежать их в дальнейшем.

Одним из дефектов фундамента, который имеет широкое распространение – это неравномерность проседания. Опоры оседают не равномерно по разным причинам:

    Не верно произведен расчет глубины закладки фундамента или же опоры имеют разное заглубление. На это нужно обратить свое внимание еще перед закладкой фундамента, так как после возведения дома этот дефект устранить уже не возможно.

    Неравномерная нагрузка на опоры фундамента. Чтобы не допустить подобного явления, необходим четкий расчет строения и планомерное распределение нагрузки на фундамент. Это зачастую проявляется при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды).

Примечание: чтобы исключить дефекты, о которых написано в пунктах 1 и 2, вам следует обратиться к специалисту – проектировщику, который выполнит требуемые расчеты.

    В свое время для изготовления фундамента использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д.

    Для устранения этого дефекта, вам потребуется произвести капитальный ремонт фундамента, для этого нужно разгрузить фундамент – перенос веса дома на временные опоры. Такой ремонт потребует больших денежных затрат и не мало времени.

    Не верно произведена оценка несущих свойств грунта. Для того чтобы исправить этот просчет, можно подлить под опоры жидкий раствор цемента.

Важно! Еще один маленький совет, если вы собрались строить дом, то стоит знать, что покупать материалы заранее конечно можно, но тут следует учесть, что качество некоторых из них со временем становится ниже. Вот, к примеру, цемент, самый капризный материал – при сроке хранения полгода его марка снижается на 25%, а при хранении год и более на 35-50%.

В качестве основания для своего дома - я выбрал столбчатый фундамент из монолитного бетона. Почему вы спросите? Вот основные характеристики такого типа фундамента, которыми я руководствовался, делая свой выбор:

    его срок эксплуатации (150 лет);

    его прочность и хорошая устойчивость к подвижным грунтам.

0

3

Строительство каркаса в каркасном доме
В предыдущей статье мы рассмотрели первый шаг строительства каркасного дома – устройство фундамента, в этой статье мы с вами рассмотрим вопрос о возведении каркаса дома.

Для своего дома я выбрал каркасно-рамочный метод возведения стен. У вас сразу возникнет вопрос: почему? На этот вопрос мы сейчас и постараемся ответить.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/karkasny-dom.jpg
Почему каркасно-рамочный метод?

    Одно из преимуществ этого метода – это быстрота возведения стен дома и ввода его под крышу.

    Каркасно-рамочный метод не требует дополнительного использования грузоподъемной техники.

    Универсальность этого метода заключается в том, что уже во время возведения каркаса есть возможность вносить корректировку в архитектурное планирование дома. Конечно, это увеличит как затратную часть, так и время строительства дома.

    Каркасные стены в 1,5-2 раза дешевле, чем, например, стены из бревен или бруса.

Но у данного метода есть и свои недостатки:

    Большое количество соединений, элементов конструкции каркаса дома

    Вероятность того, что в простенки дома могут проникать грызуны.

Строительные материалы необходимые для каркасно-рамочного метода возведения стен и крыши дома.

    доска обрезная толщиной 50 мм, а шириной не менее 100 мм для стоек каркаса и для устройства стропил крыши;

    брус сечением 100х150 для устройства нижней обвязки каркаса;

    брус сечением 100х100 мм для устройства верхней обвязки и для угловых стоек каркаса;

    брус сечением 100х80 мм для устройства потолочных балок;

    доска обрезная толщиной 25 мм и шпунтованная толщиной 20 мм (для устройства обрешетки крыши дома и для обшивки стен);

Из разнообразия кровельных материалов, я выбрал асбоцементный шифер. Почему я выбрал именно асбоцементный шифер? Вот ответ на этот вопрос:

    стоимость шифера несколько ниже стоимости других кровельных материалов (например: металлочерепица, ондулин, мягкая черепица (типа Pikipoika) или кровельное железо)

    навыки по укладке данного кровельного материала (не потребовалось нанимать бригаду кровельщиков), а это, несомненно, экономия материальных средств

Закупка материалов

Закупку деревянных деталей конструкции дома – досок и бруса необходимо провести заранее. Это вызвано необходимостью сушки досок и бруса, так как начальная влажность древесины может достигать 60% и выше, а для строительства применяется древесина влажностью не более 10-15%.

Поэтому необходимо закупать доски и брус за 2 месяца до начала строительства. Лучше всего для этого подойдут такие месяцы как апрель или май (для северных районов – конец мая или начало июня).

Сушка древесины естественным способом (без применения сушилок) осуществляется следующим образом:

    выбираете тенистое место, желательно хорошо продуваемое ветром со всех сторон;

    укладываете нижний ряд досок или бруса на подкладки из бревна или бруса, высота которых от уровня земли не менее 20 см. Ширина укладки (пачки) досок должна быть не более двух метров, это необходимо для лучшего высыхания досок расположенных в середине пачки). Расстояние между подкладками – 50 -70 см;

    второй и последующие ряды укладываете на подкладки из реек сечением 40х40 мм или 40х30 мм (расстояние между рядами досок ли бруса должна быть не менее 40 мм);

    сверху доски и брус укрываем листами шифера (можно б/у).
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/kartinka.jpg
Примечание: расстояние между подкладками должно быть не более 70 см, так же важно соблюсти и расположение подкладок – подкладки верхнего ряда, должны располагаться непосредственно над подкладками нижнего ряда.

Что касается других строительных материалов: шифер, рубероид и т.д., то их закупать можно в любое время до начала строительства (или непосредственно во время строительства по мере потребности в том или ином строительном материале).

0

4

Далее мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрим поэтапное возведение каркаса
Шаг первый.

Устройство нижней обвязки каркаса.

Для этого потребуется брус сечением 100 х150. По краям бруса делаем выборку для соединения брусьев между собой.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/soyedineniye-brusyev-karkasa.jpg
Виды соединений брусьев нижней обвязки каркаса

Далее укладываем брусья на гидроизоляционный слой фундамента и производим фиксацию бруса на угловых соединениях двумя удобными для вас способами:

    сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм в местах соединений брусьев и вбиваем в отверстие деревянный штырь – нагель (он должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см, это необходимо для последующей установки вертикальных угловых стоек);

    скрепляем брусья между собой гвоздями (длина не менее 150 мм), вбиваем по четыре гвоздя по углам выборки, отступив от кромки бруса 1,5 – 2 см.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/pazy-pod-vertikalnye-stoyki-karkasa.jpg
Когда брусья нижней обвязки надежно соединены между собой, делаем пазы под вертикальные стойки, на расстоянии 50 см друг от друга. По всему периметру обвязки.

0

5

Шаг второй.

Установка стоек каркаса.

После того, как нижняя обвязка готова, приступаем к установке вертикальных стоек. Для начала необходимо установить угловые стойки из бруса 100х100 мм.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/uglovaya-stoyka-karkasa.jpg
Установка угловой стойки каркаса

Для этого внизу стойки, с торца, сверлим отверстие равное диаметру нагеля и глубиной на 1 см глубже, чем высота нагеля. После устанавливаем стойку, крепим ее временными укосинами (см. схему). Таким же способом устанавливаем все остальные стойки (из доски толщиной 50 мм, шириной равной угловым стойкам из бруса – 100 мм).
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/stoyki-karkasa.jpg
Установка стоек каркаса

После того как установка угловых стоек закончена, устанавливаем остальные стойки в сделанные пазы в нижней обвязке, и фиксируя их временными укосинами.

0

6

Шаг третий.

Устройство верхней обвязки каркаса.

Верхнюю обвязку делаем из бруса сечением 100х100 мм. Брус соединяем между собой таким же способом, как и брус нижней обвязки. Пазы для стоек в верхней обвязке должны располагаться над пазами в нижней обвязке (так как это показано на схеме). В противном случае каркас дома может иметь перекос.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/verhnyaya-obvyazka-karkasa.jpg
Установка верхней обвязки каркаса

Фиксацию стоек с верхней обвязкой выполняем следующим способом:

    в верхнюю плоскость бруса обвязки вбиваем по два гвоздя, с таким расчетом, чтобы они вошли в стойку на глубину не менее 10 см, значит, нам потребуются гвозди длиной не менее 150 мм.

0

7

Шаг четвертый.

Укрепление каркаса.

После того как работа по устройству каркаса выполнена, то с помощью отвеса и строительного уровня выставляем каркас и фиксируем его с помощью укосин (временные укосины после этого необходимо демонтировать).
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/ukrepleniye-karkasa.jpg
Примечание: красными стрелками на схеме обозначено место крепления укосины к стойке.

Важно! При установке стоек необходимо оставить большее расстояние между стойками, где будут расположены оконные и дверной проемы.

0

8

Установка потолочных балок.

Потолочные балки из бруса сечением 100х80 мм, устанавливаем на расстоянии 50 см друг от друга, так чтобы они совпадали со стойками каркаса. В этом случае мы с вами получим четкую передачу нагрузки по несущим элементам стен и перекрытий. Потолочные балки лучше всего располагать по наименьшей ширине дома, то есть если дом 11х9 м, то балки располагаем по ширине 9 метров.

Под потолочными балками внутри дома необходимо установить опорные стойки, которые должны иметь расположение в соответствии с планировкой устройства перегородок в доме (смотрим пример на схеме).

http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/potolochnye-balki.jpg
Способ крепления потолочных балок к стенам дома.

Выпиливаем на концах балки паз шириной равный ширине бруса верхней обвязки, глубина паза должна быть равна половине ширины балки. Установив балку на место, фиксируем ее при помощи гвоздей длиной 150 мм.

Примечание: в случае необходимости, если расстояние от несущей стены до вспомогательной опоры более 4 м, можно положить потолочные балки из бруса 150х100 или же «спарить» между собой доски. Для этого необходимо уложить доски друг на друга, просверлить сквозные отверстия в них и скрепить их между собой болтами.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/potolochnoye-perekrytiye.jpg
Пример устройства потолочного перекрытия

0

9

Устройство крыши

Для устройства стропил я использовал доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм. Для устройства обрешетки - доски толщиной 25мм и шириной от 100 мм.

    Стропила установил под углом примерно 45-50 градусов.

    Стропила я собирал на месте (на доме), но можно и на земле.
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/kartinka-2.jpg
Шаг первый

В верхней точке стропила закрепил между собой в виде торцевого соединения при помощи гвоздей длиной 150 мм. После чего, отступив от верхней точки соединения стропил 50-60 см, дополнительно скрепил их между собой доской, в виде буквы «А» (доска толщиной 25-30 мм). Нижние концы стропил уложил на стену дома, с выпуском 20 см.

В первую очередь установил крайние стропила, которые закрепил к стенам дома гвоздями длиной 200 мм, и дополнительно их укрепил с помощью двух укосов - один край, который закрепил к стропильной доске, а другой - к потолочной балке.

После установил стропила по центру дома и поверху набил коньковую доску, тем самым, придав стропилам прочное соединение между собой. Когда эта работа была выполнена, установил остальные стропила, крепление которых осуществлял по такому же принципу, как и средних, стропил.

Примечание: расстояние между стропилами должно быть 50 см (как у стоек каркаса).

Шаг второй.

Устройство обрешетки. Доски для обрешетки настилал на расстоянии примерно пять сантиметров друг от друга с выпуском 20-25 см за крайние стропила. Доски обрешетки крепил гвоздями 60 мм, к каждой стропильной ноге по два гвоздя.

Шаг третий.

Поверх обрешетки я настелил рубероид. Рулоны рубероида расстилал по вертикали с напуском не менее 10-15 см. Крепил рубероид к обрешетке небольшими гвоздями с широкой шляпкой.

Шаг четвертый.

При выборе кровельного материала, остановил свой выбор на шифере (6-ти волновом – легче укладывать одному, в отличии от 8-ми волнового шифера).

Укладку листов шифера на крышу начинал с «тыльной» части дома. Это необходимо для того, чтобы не было заметно с лицевой стороны дома, мест соединения листов шифера между собой.

Шифер укладывал с нижней части крыши, в следующем порядке: в первом ряду 4 листа, второй ряд - на один лист шифера меньше и так далее. У конька крыши, в последнем ряду у меня получился один лист шифера, как и показано на схеме.

Важно! при укладке первых трех рядов необходимо тщательно проверять насколько ровными получаются ряды, если вовремя не заметить что один из рядов шифера имеет отклонение от ровной линии, то придется перекрывать крышу заново.

Крепление листов шифера осуществлял при помощи специальных гвоздей (шиферные гвозди). Напуск шифера второго ряда на шифер первого ряда при продольной укладке – должен быть не менее 10 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть не менее чем на одну «волну».

Такой вариант устройства кровли я выбрал по нескольким причинам:

    возведение такого типа кровли не требует большого количества строительных материалов, а значит и не требуется больших материальных затрат;

    простой монтаж кровли, а значит, не требуется нанимать бригаду строителей, что так же не требует дополнительных материальных затрат.

0

10

Устройство наружной обшивки стен каркаса.

Для наружной обшивки стен дома можно использовать следующие строительные материалы:

    доска обрезная, толщиной 25 мм, а шириной 150 мм;

    доска обрезная шпунтованная - толщина 20мм, ширина 100-120 мм;

    фанера 5 мм (но это дорого и не совсем практично);

    OSB, магнезитовые плиты

Для обшивки стен своего дома я выбрал обрезную шпунтованную доску (второй вариант).

Расчет площади стен каркасного дома

Пример расчета необходимого количества досок в квадратных метрах (для дома 9х11 м и 3м высота стен, имеющем пять окон 1,5х 1,2 м и входную дверь 0,9 х 2,2 м):

    необходимо вычислить общую площадь стен дома. Для этого составим простейшую формулу – две стены дома, имеющие ширину 9 м и высоту 3 м – высоту умножаем на ширину (9 Х 3=27 кв. м). Значит, две стены дома имеют площадь в 54 кв.м. Далее производим расчет двух других стен (боковых от фронтона) 11 Х 3=33 кв. м, значит две эти стены, имеют площадь 66 кв.м.

    из общей площади стен необходимо вычесть площадь окон и двери дома. Площадь одного окна (оконного проема) составляет – 1,5 Х 1,2 = 1,8 кв. м. Окон в доме, как уже говорилось ранее – пять. Значит 1,8 Х 5 = 9 кв. м.

    площадь дверного проема составляет – 0,9 Х 2,2 = 1,76

    из общей площади стен дома, которая равна 54 + 66 = 120 кв. м вычитаем площадь дверного (1,76 кв. м) и оконных проемов (9 кв

    .м):

    120 кв. м – 1,76 кв. м – 9 кв. м = 109,24 кв. м;

    116,4 кв. м – площадь стен дома, подлежащая обшивке.

Расчет необходимого количества досок

    доска, шпунтованная имеющая ширину 10 см и длину 6 м (4м), имеет площадь равную 0,6 кв. м (0,4 кв. м)

    значит, нам потребуется досок в количестве 182 шт. (273 шт.). Это количество получено из проведения следующего расчета: площадь, дома подлежащая обшивке досками – 109,24 кв. м делим на площадь одной доски 0,6 кв. м (0,4 кв. м).
http://files.builderclub.com/uploads/articles/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/obshivka-karkasnogo-doma.jpg
Пример обшивки каркасного дома

Шаг первый

Для удобства работы доски можно распределить на необходимое количество для каждой стены и на три стены (лицевую и боковую) обрезать все необходимое количество по размерам стен (заднюю стену обшиваем в последнюю очередь, так как для ее обшивки мы можем использовать получившиеся обрезки досок после обшивки лицевой и боковых стен дома).

Шаг второй

Первую доску крепим к закладному брусу каркаса (перед тем как мы капитально закрепим доску ее необходимо выровнять по горизонтали, для этого нам потребуется строительный уровень). Доску крепим к каждой стойке гвоздями длиной не менее 50 мм – по два на каждую стойку.

Доски должны плотно вставляться паз – шип, для того, чтобы обеспечить более плотный стык досок нам может потребоваться киянка (деревянный молоток). Киянка необходима для постукивания по верхней доске при ее посадке на ниже идущую доску или же это можно сделать обычным молотком, но через деревянную подкладку.

Важно! доски должны быть сухими, без гнилостных образований и иных грибковых наростов!

В следующей статье мы с вами узнаем, как вставить окна и двери, так же как и чем нужно утеплять стены каркасного дома и об отделке фасада дома сайдингом.

0


Вы здесь » Мой дом » Рассказы о строительстве дома » Каркасный дом своими руками.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC